Сервис обратного звонка RedConnect

Замена втулок стабилизаторов – зачем она нужна, и как проводитсяСтабилизатор поперечной устойчивости российскими автомобилистами явно недооценен. Особенно обладателями ВАЗ-2109 – эти транспортные средства отличаются вытекшими амортизаторами. Но ездить-то все равно можно, хотя и кое-как!

 

Без крена

Важность стабилизатора проявляется тогда, когда машина входит в поворот или начинает тормозить. Автомобиль всеми силами пытается наклониться, но именно стабилизатор удерживает кузов параллельно дороге. Конструкция у него элементарная, однако со своей функцией он справляется неплохо.

Этот узел транспортного средства представляет собой лишь тягу, которая соединяет крепление колеса с подрамником, если речь идет о передней подвеске МакФерсон. Именно для такого типа подвески стабилизация поперечной устойчивости очень важна, в силу компромиссности конструкции. У МакФерсон угол развала колес условно статичен, хотя в силу схемы подвески он все-таки способен меняться. Эта особенность имеет негативный характер, ибо любое изменение углов развала неуклонно ведет к снижению площади контакта шины с покрытием. И безвариантный способ решения проблемы представляет собой снижение крена с помощью стабилизатора, работающего по принципу торсиона: когда начинается поперечный крен, противоположные концы узла начинают перемещаться в разные стороны, тем самым закручивая среднюю часть подвески. В итоге возникший момент не дает колесам перемещаться, что уменьшает крен.

 

Недостатки и вредный тюнинг

Справедливости ради стоит упомянуть и о недостатках стабилизатора. Безусловно, он уменьшает ход подвески – и если для легковушки этот момент не является критичным, то внедорожникам явно вредит. Вдобавок не будем забывать и о человеческом факторе, когда автовладельцы меняют штатный стабилизатор на более жесткий вариант. Почему-то такой сорт водителей – а среди них наверняка найдется и пара-тройка инструкторов по вождению в СВАО – уверен, что такая «модернизация» полностью ликвидирует крены и дает даже «Жигули» стать участниками гонки NASCAR. Но первое, с чем сталкиваются подобные горе-кулибины, будет элементарное стремление авто сорваться в занос. Ведь железка толщиной в руку в составе передней подвески приводит к дисбалансу сцепления колес с трассой – у задних оно оказывается явно недостаточным. Ведь не зря же любой инженер, разрабатывая даже самую примитивную конструкция, обязательно учитывает то, как будут совместно работать все ее элементы. И если по-любительски вмешаться в один из них, то управляемость автомобилем снизится. Хотя вполне вероятно, что крен действительно снизится.

 

При чем здесь втулки…

Если стабилизатор банально приварить либо как угодно жестко закрепить к подрамнику, то он лишится возможности скручиваться в поперечном и продольном направлениях. Поэтому и нужны втулки для «плавающего» крепления узла, причем им свойственно постепенно стираться. Возникающий люфт позволяет деталям подвески «гулять» более свободно, тем самым нивелируя способность стабилизатора предотвращать крен.

Износ втулок заметен во время входа в поворот, когда автомобиль заваливается на бок сильнее положенного. И далеко не каждый автовладелец способен это почувствовать, поэтому обычно меняют втулки в других ситуациях. Во-первых, когда износ деталей выявляется при диагностике подвески, и во-вторых, если стабилизатор поперечной устойчивости начинает откровенно стучать. В последнем случае довольно часто причиной стука является не износ втулок, а любое механическое воздействие на подвеску в результате сильного удара.

 

…и как их менять в автосервисе

У ремонта, связанного с обновлением втулок, изначально есть свой плюс – он совсем недорогой, в пределах 450-600 рублей. Поэтому мучиться и пытаться сделать его самостоятельно нет смысла даже при высокой квалификации и умелых руках. Тем более, что в автосервисе процедура занимает всего пару десятков минут. Однако для любителей самому повозиться с любимой машиной помогут нижеследующие советы.

Для замены втулок нужен лишь ключ на 10, загнутый почти посередине, и 18-миллиметровая головка, не считая подъемника с гидравлической стойкой и «болгарки». Болгаркой традиционно называется УШМ – углошлифовальная машина, которую так начали называть во времена СССР, откуда она импортировалась. Что касается запасных частей, то гоняться за «оригиналом» нерационально: зачем переплачивать, если есть другие, более дешевые и достойные производители, называть которых не будем – это покажется рекламой.

Итак, для начала нужно заехать в бокс и встать на подъемник. Осмотр машины с пробегом снизу всегда выявляет закисание резьбовых соединений, которые вдобавок покрыты толстым слоем спрессовавшейся грязи. Поэтому перед началом ремонта лучше полить болт на 10 аэрозолем WD40 и попытаться открутить его. Однако это удается далеко не каждому мастеру и инструктору по вождению в СВАО, поэтому ушко хомута, обычно срезают «болгаркой». Тем более, что его предназначение в Логане или Дастере неведомо никому, да и в мануале про него ничего не прописано.

С другой стороны хомут опасно соседствует с топливными трубками, которые обязательно следует убрать. Поэтому автослесарю приходится откручивать болт защиты картера, снимать фиксаторы и отводить магистрали в сторону. Чтобы зафиксировать трубки в удобном положении, можно сделать крючок из жесткой проволоки. Однако эта процедура нужна лишь тогда, когда болт открутить не удалось, и второе ушко тоже нужно срезать.

 

Далее снимаем хомут и откручиваем головкой на 18 фиксирующий болт. Если хомут не поддается, его нужно подцепить монтажкой, которой затем нужно отвести стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника. Все, достаем втулку и сравниваем ее ради интереса с новой. Если у старой ярко выражена овальность, то она «убитая».

Для замены втулки снова применяем монтажку, еще дальше отодвигаем стабилизатор и вставляем новую деталь. Теперь нужно поставить на место хомут. Сделать это проще, если и на болт, и на него нанести смазку. Тем самым мы облегчаем задачу на будущее: вдруг спустя какое-то время снова придется ремонтировать этот узел, и болт открутится легче.

Поскольку вставить на место хомут рукой получается далеко не во всех случаях, применяется гидравлическая стойка. Когда отверстия и на подрамнике, и на хомуте совпадут, останется наживить и затянуть болт. Но если хомут «упирается», не нужно насиловать втулку – дело может закончится либо кривой затяжкой, либо деформацией детали. А это еще хуже, чем большой люфт, потому что стабилизатор вообще не сможет работать, как торсион. Лучше уж добавить на хомут и втулку смазки, и процесс пойдет успешнее и легче, как и обучение вождению у профессионального инструктора по вождению в СВАО. Наконец, в такой же последовательности повторяем процедуру с другой стороны стабилизатора, не запамятовав при этом поставить на место трубки топливной системы.

Контакты:

8 (499) 394-25-88

8 (925) 035-97-57

Ежедневно с 8:00 до 23:00

Свежие комментарии